Из-за этого нож глубоко врезается в древесину и снимает чрезмерно толстую стружку. Она застревает в просвете между ножом и колодкой, препятствуя продвижению рубанка. Поэтому перед началом работы рубанком еще раз проверьте правильность установки ножа.
После того как освоена наладка рубанка, нетрудно справиться и с наладкой шерхебеля. Следует только учесть, что при заточке нож шерхебеля нужно все время поворачивать то в одну, то в другую сторону так, чтобы в любой момент нож двигался по направлению радиуса закругления режущей кромки и благодаря этому затачивалась бы вся кромка. Поскольку нож шерхебеля выступает из колодки в виде узкого язычка, выпуск его режущей кромки должен быть намного больше, чем у рубанка (практически 1–1,5 мм).
Долота и стамески затачиваются точно так же, как нож рубанка.
Вопрос заточки спиральных сверл мы здесь затрагивать не будем, так как этот процесс требует определенной квалификации затачивающего, да и не всегда под рукой есть необходимое для заточки электрическое точило.
КАК РАЗМЕТИТЬ И РАСПИЛИТЬ ПЛИТУ
Теперь, когда известно все самое необходимое об инструментах и их подготовке к работе, можно приступить непосредственно к изготовлению деталей из подобранных материалов. Сначала нужно изготовить детали из плит (боковые стенки, днище, крышку, полку, дверки), ибо они составляют основу – корпус изготовляемого вами стола-шкафа. Начнем работу с разметки плит для распиливания и последующего строгания.
Больше всего ошибок при изготовлении деталей мебели из плит бывает как раз из-за неправильной разметки. Поэтому относиться к разметке следует очень серьезно.
Перед разметкой внимательно осмотрите плиту и решите, какие края отпилить. Кроме того, по внешнему виду плиты определите, какая сторона (пласть) будет лицевой (наружной), а какая оборотной (виутренней). Для получения той или иной плоской детали в большинстве случаев достаточно отпилить от плиты только две крайние полосы (продольную и поперечную) с таким расчетом, чтобы на эти полосы попали по возможности самые крупные дефекты. Но разметку в любом случае нужно сделать по всему контуру, чтобы после распиливания не делать новой разметки для строгания.
Разметку произведите сначала на лицевой стороне в последовательности, показанной на рис. 12, а. Первую (исходную) разметочную риску проведите по линейке вдоль неотпиливаемого продольного края на таком удалении от кромки, чтобы все неровности и следы выкрошенного шпона или пластика оказались за риской (обычно это удаление не превышает 3 мм). Затем, пользуясь угольником, проведите обе поперечные риски под прямым углом к продольной, опять же начиная с неотпиливаемого края. И замкните контур второй продольной риской. Все размеры при разметке откладывайте точно по проекту, без припусков.
По древесине прочерчивайте риску карандашом, а по пластику, глянцевая поверхность которого не сохраняет следов карандаша, прорезайте риску шилом. Не проводите риски, пока не убедитесь в правильности отложенного размера и точности прямого угла. Помните, что неточность прямого угла может привести к тому, что при сборке детали не подойдут одна к другой.
Закончив разметку на лицевой стороне плиты, перенесите ее через кромки на оборотную сторону с помощью угольника (рис. 12, б). Чтобы риска на обороте точно соответствовала риске на лицевой стороне, нужно сначала перенести на оборотную сторону обе концевые точки, а затем соединить их риской по линейке.
Рис. 12. Разметка плиты для распиливания (а) и перенос разметки (б): I – перенос с лицевой пласти на кромку; II – перенос с кромки на оборотную пласть
Но зачем нужно переносить разметку на оборотную сторону? Нельзя ли ограничиться разметкой одной лицевой стороны? Нет, нельзя. И вот почему. Во время пиления возможен перекос и увод пилы за риску, что особенно часто наблюдается у новичков. И если нет контрольной, разметки на обороте, то своевременно проверить правильность распила просто невозможно. А неправильный распил приводит к заужению или укорочению детали и, следовательно, к ее порче.
Есть и другая причина. При пилении возможны откол и выкрашивание пластиковой облицовки или шпона на оборотной стороне плиты. Избежать этого и поможет глубокая риска на обороте, для чего нужно провести шилом по линии разметки не один, а несколько раз, с каждым разом усиливая нажим.
Даже опытные любители иногда допускают при разметке ошибку: надеясь на свою твердую руку и верный глаз, не делают разметки на оборотной стороне. В результате после пиления деталь оказывается с испорченными выщербленными краями. Таким образом, разметку на оборотной стороне следует делать обязательно.
При пилении плит учтите одну важную особенность. Поскольку разметка плиты производится по точным размерам детали, без каких-либо припусков, пилить нужно не по риске, а параллельно ей, на удалении приблизительно 2 мм, с тем чтобы остался небольшой припуск для последующего строгания кромки. Без такого припуска обойтись нельзя, потому что, как бы старательно вы ни пилили, кромка никогда не получится такой ровной и гладкой, как при строгании. По этой же причине, если из большой плиты выпиливается несколько деталей, необходимо на их границах проводить не одну, а две параллельные риски на удалении приблизительно 5 мм одна от другой и пилить нужно посредине между рисками. Часть материала в промежутке уйдет в пропил, часть останется в качестве припусков.
Плиту обычно сначала распиливают в продольном направлении, потом в поперечном. Для того чтобы плита при пилении не сдвигалась с места, ее закрепляют. Или же просто садятся на плиту, выдвинув распиливаемую часть за край стола или табурета. Способ привычный, проверенный и вполне надежный.
Пиление начните с неглубокого запила легким коротким движением пилы на себя . А для того чтобы пила при этом не соскользнула с места запила, полотно пилы направляйте вдоль ногтя или согнутого сустава большого пальца левой руки (рис. 13, а). Делайте это смело, не опасаясь, что порежете палец. Только после того как будет сделан залил, переходите на пиление на полный размах с легким нажимом при движении пилы от себя. При этом постепенно переводите полотно из наклонного положения в положение, близкое перпендикуляру к поверхности плиты (рис. 13, б).
Рис. 13. Распиливание плиты: а – запил; б – пиление
Ни в коем случае не усиливайте нажима при пилении. Этим вы, ничего не выиграв в скорости, лишь затрудните себе работу и увеличите возможность образования перекоса. Пилите не торопясь, стараясь придерживаться постоянного ритма. Время от времени переворачивайте плиту и по контрольной риске на обороте проверяйте, не перекошен ли пропил, не подошло ли полотно вплотную к риске или, наоборот, не слишком ли удалилось от нее.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
После того как освоена наладка рубанка, нетрудно справиться и с наладкой шерхебеля. Следует только учесть, что при заточке нож шерхебеля нужно все время поворачивать то в одну, то в другую сторону так, чтобы в любой момент нож двигался по направлению радиуса закругления режущей кромки и благодаря этому затачивалась бы вся кромка. Поскольку нож шерхебеля выступает из колодки в виде узкого язычка, выпуск его режущей кромки должен быть намного больше, чем у рубанка (практически 1–1,5 мм).
Долота и стамески затачиваются точно так же, как нож рубанка.
Вопрос заточки спиральных сверл мы здесь затрагивать не будем, так как этот процесс требует определенной квалификации затачивающего, да и не всегда под рукой есть необходимое для заточки электрическое точило.
КАК РАЗМЕТИТЬ И РАСПИЛИТЬ ПЛИТУ
Теперь, когда известно все самое необходимое об инструментах и их подготовке к работе, можно приступить непосредственно к изготовлению деталей из подобранных материалов. Сначала нужно изготовить детали из плит (боковые стенки, днище, крышку, полку, дверки), ибо они составляют основу – корпус изготовляемого вами стола-шкафа. Начнем работу с разметки плит для распиливания и последующего строгания.
Больше всего ошибок при изготовлении деталей мебели из плит бывает как раз из-за неправильной разметки. Поэтому относиться к разметке следует очень серьезно.
Перед разметкой внимательно осмотрите плиту и решите, какие края отпилить. Кроме того, по внешнему виду плиты определите, какая сторона (пласть) будет лицевой (наружной), а какая оборотной (виутренней). Для получения той или иной плоской детали в большинстве случаев достаточно отпилить от плиты только две крайние полосы (продольную и поперечную) с таким расчетом, чтобы на эти полосы попали по возможности самые крупные дефекты. Но разметку в любом случае нужно сделать по всему контуру, чтобы после распиливания не делать новой разметки для строгания.
Разметку произведите сначала на лицевой стороне в последовательности, показанной на рис. 12, а. Первую (исходную) разметочную риску проведите по линейке вдоль неотпиливаемого продольного края на таком удалении от кромки, чтобы все неровности и следы выкрошенного шпона или пластика оказались за риской (обычно это удаление не превышает 3 мм). Затем, пользуясь угольником, проведите обе поперечные риски под прямым углом к продольной, опять же начиная с неотпиливаемого края. И замкните контур второй продольной риской. Все размеры при разметке откладывайте точно по проекту, без припусков.
По древесине прочерчивайте риску карандашом, а по пластику, глянцевая поверхность которого не сохраняет следов карандаша, прорезайте риску шилом. Не проводите риски, пока не убедитесь в правильности отложенного размера и точности прямого угла. Помните, что неточность прямого угла может привести к тому, что при сборке детали не подойдут одна к другой.
Закончив разметку на лицевой стороне плиты, перенесите ее через кромки на оборотную сторону с помощью угольника (рис. 12, б). Чтобы риска на обороте точно соответствовала риске на лицевой стороне, нужно сначала перенести на оборотную сторону обе концевые точки, а затем соединить их риской по линейке.
Рис. 12. Разметка плиты для распиливания (а) и перенос разметки (б): I – перенос с лицевой пласти на кромку; II – перенос с кромки на оборотную пласть
Но зачем нужно переносить разметку на оборотную сторону? Нельзя ли ограничиться разметкой одной лицевой стороны? Нет, нельзя. И вот почему. Во время пиления возможен перекос и увод пилы за риску, что особенно часто наблюдается у новичков. И если нет контрольной, разметки на обороте, то своевременно проверить правильность распила просто невозможно. А неправильный распил приводит к заужению или укорочению детали и, следовательно, к ее порче.
Есть и другая причина. При пилении возможны откол и выкрашивание пластиковой облицовки или шпона на оборотной стороне плиты. Избежать этого и поможет глубокая риска на обороте, для чего нужно провести шилом по линии разметки не один, а несколько раз, с каждым разом усиливая нажим.
Даже опытные любители иногда допускают при разметке ошибку: надеясь на свою твердую руку и верный глаз, не делают разметки на оборотной стороне. В результате после пиления деталь оказывается с испорченными выщербленными краями. Таким образом, разметку на оборотной стороне следует делать обязательно.
При пилении плит учтите одну важную особенность. Поскольку разметка плиты производится по точным размерам детали, без каких-либо припусков, пилить нужно не по риске, а параллельно ей, на удалении приблизительно 2 мм, с тем чтобы остался небольшой припуск для последующего строгания кромки. Без такого припуска обойтись нельзя, потому что, как бы старательно вы ни пилили, кромка никогда не получится такой ровной и гладкой, как при строгании. По этой же причине, если из большой плиты выпиливается несколько деталей, необходимо на их границах проводить не одну, а две параллельные риски на удалении приблизительно 5 мм одна от другой и пилить нужно посредине между рисками. Часть материала в промежутке уйдет в пропил, часть останется в качестве припусков.
Плиту обычно сначала распиливают в продольном направлении, потом в поперечном. Для того чтобы плита при пилении не сдвигалась с места, ее закрепляют. Или же просто садятся на плиту, выдвинув распиливаемую часть за край стола или табурета. Способ привычный, проверенный и вполне надежный.
Пиление начните с неглубокого запила легким коротким движением пилы на себя . А для того чтобы пила при этом не соскользнула с места запила, полотно пилы направляйте вдоль ногтя или согнутого сустава большого пальца левой руки (рис. 13, а). Делайте это смело, не опасаясь, что порежете палец. Только после того как будет сделан залил, переходите на пиление на полный размах с легким нажимом при движении пилы от себя. При этом постепенно переводите полотно из наклонного положения в положение, близкое перпендикуляру к поверхности плиты (рис. 13, б).
Рис. 13. Распиливание плиты: а – запил; б – пиление
Ни в коем случае не усиливайте нажима при пилении. Этим вы, ничего не выиграв в скорости, лишь затрудните себе работу и увеличите возможность образования перекоса. Пилите не торопясь, стараясь придерживаться постоянного ритма. Время от времени переворачивайте плиту и по контрольной риске на обороте проверяйте, не перекошен ли пропил, не подошло ли полотно вплотную к риске или, наоборот, не слишком ли удалилось от нее.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14